O casaco safari 2.0. Um casaco para todo o outono

Em outubro, em Lisboa, há umas semanas em que ainda é cedo para sobretudo e o casaco de fato já não chega. Chove de lado, o vento sobe do rio e a temperatura oscila oito graus entre a manhã e a hora de jantar. Para essas semanas é preciso uma peça só: mais curta do que um sobretudo, mais quente do que um casaco de fato, com bolsos onde caiba um dia inteiro e uma gola que tape o pescoço sem cachecol. Chamamos-lhe City Safari Jacket 2.0, e a palavra safari aqui é apenas a silhueta, os quatro bolsos e o cinto. Todo o resto é outono.

Este casaco safari homem tem uma família grande, e os parentes mais próximos vivem na Loro Piana. O Roadster Jacket, curto, pensado para conduzir: membrana Storm System por fora, calor por dentro, o mesmo princípio e o mesmo problema que o nosso. O Traveller Jacket, leve e universal, feito para viajar sem amarrotar. O Spagna Jacket, mais vestido, em camurça ou caxemira. Há também o ramo militar, o casaco de campo do exército americano com quatro bolsos. E o safari clássico, de algodão, desenhado para o calor, é o parente distante: dele herdámos os bolsos, o cinto e o carácter, mas com o outono não tem quase nada a ver.

Um casaco de outono tem de dar sensação de outono, tapar do vento e da chuva e parecer atual. Nessa conta, o City Safari 2.0 está mais perto do Roadster do que do Quénia. Ainda assim vale a pena contar a história do safari, porque sem ela não se percebe de onde vêm aqueles bolsos.

De onde vêm os quatro bolsos

O casaco safari foi inventado por oficiais britânicos nas colónias, muito antes de qualquer designer lhe ter pegado. No fim do século XIX, na Índia e na África Oriental, a farda de lã tornou-se insuportável e foi substituída por um casaco de algodão grosso cor de caqui; a própria palavra khaki, em urdu, quer dizer poeirento. Os quatro bolsos grandes levavam munições, mapas e tabaco, o cinto segurava o casaco à cintura e as platinas nos ombros ficaram da farda. Nasceu assim a bush jacket, e com ela um guarda-roupa inteiro para climas quentes.

Em 1909 essa farda virou moda. O antigo presidente americano Theodore Roosevelt partiu para um ano na África Oriental, e quem equipou a expedição foi a loja nova-iorquina Abercrombie & Fitch, na altura fornecedora de material de campo. Os jornais publicaram fotografias de Roosevelt com o casaco de quatro bolsos e capacete de cortiça, e a partir daí todos os americanos com dinheiro para um bilhete até Mombaça quiseram vestir-se assim.

Quénia, Hemingway e a idade de ouro do safari

Os anos vinte e trinta foram para o casaco safari aquilo que os anos trinta foram para o smoking. Ia toda a gente ao Quénia: o príncipe de Gales caçou lá em 1928 com Denys Finch Hatton, o aristocrata inglês que fez do safari uma profissão e que Robert Redford interpretou em África Minha. Karen Blixen, autora do livro, vivia numa fazenda ao pé das colinas de Ngong e recebia visitas de casaco safari e calças até ao joelho.

Hemingway chegou a África no inverno de 1933 e trouxe de lá As Verdes Colinas de África e As Neves do Kilimanjaro. Nas fotografias dessa viagem aparece com um casaco claro de bolsos aplicados e as mangas arregaçadas até ao cotovelo, e foi essa imagem que ficou na memória do século, não a do oficial. Desde então o casaco safari significa liberdade: quem o veste parece ter que fazer algo mais interessante do que estar num escritório.

Em 1968 Yves Saint Laurent mostrou o safari em Paris com o nome saharienne, e o casaco mudou-se definitivamente do mato para o bulevar. Nos anos setenta usou-o Roger Moore no papel de Bond; nos anos oitenta virou farda de fotógrafos e correspondentes de guerra. E nos anos dois mil os italianos cruzaram-no com o casaco de campo e com tecido impermeável, e daí saiu a peça de que a Loro Piana fez uma família inteira, Roadster, Traveller e Spagna. Nós, por simplicidade, chamámos ao nosso safari 2.0.

Como se faz um casaco de quatro bolsos

Quatro bolsos aplicados com pala: dois no peito, dois nas ancas. Hoje levam o telemóvel, o passaporte, os óculos e as chaves, e é o único casaco em que se dispensa mala. Cinto na cintura, que na cidade se ata atrás ou se deixa solto. Gola de camisa, que se levanta ao vento. Comprimento a meio da coxa, para tapar o casaco de fato. E a cor: caqui ou bege para quem quer o Quénia, azul-escuro para quem quer Lisboa.

A versão em algodão: como em 1928

O casaco safari clássico fazemo-lo em algodão grosso, em duas cores, azul-escuro e bege. O algodão respira, aguenta chuva miúda e vento, e com o tempo ganha aquela pátina que se procura nos mercados de vintage. É o casaco de setembro e de maio, para a esplanada, para uma ida ao campo e para os dias de cidade em que o casaco de fato parece a mais e sem ele fica-se desconfortável. A versão em algodão também se faz por medida, em qualquer algodão ou linho da nossa mesa.

City Safari Jacket 2.0: como em 2026

A segunda versão foi feita para um dia concreto: manhã, doze graus, chuva de lado, reunião na Avenida, carro estacionado três quarteirões acima. Por fora tem um tecido de membrana italiano que não deixa passar água nem vento e que, ao mesmo tempo, não faz barulho nem brilha como um sintético. Por dentro leva uma camada fina de lã natural, que aquece sem volume e não faz transpirar dentro do metro. É o mesmo princípio com que a Loro Piana faz o Roadster Jacket: membrana por fora, calor por dentro, e nem um grama de casaco de penas.

Depois vêm os detalhes por causa dos quais refizemos o casaco. O capuz vive dentro da gola e sai num segundo quando a chuva aperta; com tempo seco não se vê. A gola alta fecha com uma lingueta em botões de chifre e tapa o pescoço sem cachecol. Os punhos abotoam para a manga não subir por cima do relógio. A cor é uma só, azul-escuro, porque assenta igualmente bem sobre um fato cinzento e sobre uma camisa branca com ganga.

Com que se usa um casaco safari

Com fato. Um casaco safari azul-escuro por cima de um fato cinzento ou azul é a maneira mais rápida de continuar a parecer o mesmo homem à chuva e ao sol. Tapa o casaco a direito e a gravata por baixo não fica estranha, ao contrário do que acontece com uma parka ou um casaco de penas.

Com ganga e camisola. Calças de ganga escuras e direitas, uma camisola de merino, botas de camurça. Era assim que se usava o safari nos anos setenta e é assim que se usa hoje ao sábado, no Príncipe Real.

Com camisa e calças de flanela. Aqui o casaco faz o papel do casaco de fato, e fica-lhe melhor do que a qualquer blazer: os bolsos dão masculinidade à silhueta e o cinto mostra a cintura.

A regra é uma só: por baixo de um safari não se veste outro casaco. Ele é a camada de cima, e toda a sua construção parte do princípio de que por baixo há malha ou um casaco de fato, e nenhum segundo fecho.

O casaco safari no ATELIER 23

No atelier da Avenida da Liberdade estão as duas versões. O City Safari Jacket Navy custa 650 euros e faz parte da coleção pronta, ou seja, prova-se e leva-se no próprio dia, com os arranjos à figura incluídos. O casaco safari de algodão, azul-escuro e bege, faz-se por medida em quatro a seis semanas, no algodão ou no linho que escolher.

Se for para escolher um só para o outono, leve o City Safari 2.0: cobre outubro, novembro e dezembro, volta em março e fica igualmente certo por cima de um fato e por cima de umas calças de ganga. O de algodão compra-se a seguir, quando o primeiro já provou que quatro bolsos foram a melhor coisa que aconteceu à roupa de fora.

Tudo o que ele tem serviu, um dia, para alguma coisa. É por isso que ainda não tem nada a mais.ATELIER 23

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