Smoking branco. Quando se usa, com o que se usa e porque nunca é branco puro

Estou na mesa de corte na Avenida da Liberdade 110, escritório 209, Lisboa, com um rolo de mistura de lã e seda cor de marfim estendido sobre a superfície. Um cliente quer um smoking branco para um casamento em Julho no Algarve. Ele continua a chamar-lhe smoking branco. Eu continuo a chamar-lhe smoking cor de marfim. Ele pergunta qual é a diferença. Digo-lhe que a diferença são noventa anos de tradição e toda a razão pela qual a peça existe. Ele senta-se. O que se segue é essa conversa, escrita.

O smoking branco nasceu em 1931 em Palm Beach e Cannes

O smoking branco apareceu na mesma estação de resort, e nas mesmas páginas, que o mess jacket. Em Maio de 1931, a publicação comercial americana Men’s Wear publicou o que pode ser a primeira representação de um smoking de cor clara para a noite. Cinco meses depois, a mesma revista mostrou versões de lapela de bico em corte simples e cruzado de um smoking branco e descreveu-as como “as seen at Cannes.” Em Outubro de 1931, Men’s Wear noticiou um smoking branco de lapela xale usado num baile de fantasia em Long Island e escreveu que “these white evening jackets are growing in popularity among wealthy men at summer resorts.” Palm Beach e Cannes foram os dois lugares onde a peça se estabeleceu. Ambos eram resorts de tempo quente onde o smoking escuro padrão era insuportável depois do pôr-do-sol, e onde o código social era suficientemente descontraído para permitir um smoking claro com calças escuras.

Though not as well established as the mess jacket, it is rapidly gaining acceptance.

Men’s Wear, Verão de 1933

Em Agosto de 1936, Esquire tinha fixado o cânone do black tie de tempo quente: um smoking claro de corte simples ou cruzado com lapelas auto-forradas, calças de peso tropical pretas, sapatos de verniz, camisa branca macia, e gravata borboleta preta.

O mess jacket morreu em cinco anos. Corredores de hotel e bandas de jazz adoptaram-no, e homens de gosto abandonaram-no. O smoking branco sobreviveu porque se lia como uma peça de noite em vez de um disfarce.

Por que o smoking cor de marfim nunca é branco puro

Todos lhe chamam smoking branco. A cor sempre foi marfim, creme, ou quase branco. Há duas razões, uma prática e outra social.

A razão prática é que as fibras naturais, particularmente a lã, contêm óleos que resistem ao branqueamento. Não se pode levar a lã a um branco ótico puro sem degradar a fibra. As misturas de lã e seda mais claras estabelecem-se num marfim suave, e essa é a cor que o tecido tem produzido desde os anos 1930. O smoking de Sean Connery em Goldfinger era marfim. As referências de guarda-roupa chamam ao smoking de Humphrey Bogart em Casablanca marfim em vez de branco ótico.

A razão social é que o branco puro era a cor do mess dress militar e dos smokings usados por empregados e bartenders. Um homem com um smoking branco branqueado num resort parecia empregado. O marfim dava contraste suficiente com a camisa branca para ser lido como convidado, como uma pessoa com autoridade.

Por que o smoking branco tem lapelas auto-forradas sem seda

Um smoking preto usa forro de seda ou cetim nas lapelas para o distinguir de um fato. O smoking cor de marfim já é tão diferente em cor de qualquer fato que o forro de seda não serve qualquer propósito. Introduz também um elemento preto num smoking cuja razão de ser é a ausência de preto acima da cintura. As lapelas são cortadas do mesmo tecido do corpo do smoking, sem seda por cima. Esta é a tradição, e é o detalhe que separa um smoking correcto de um disfarce de aluguer. Se virem um smoking branco pronto-a-vestir com lapelas de cetim preto, está historicamente errado.

O que vestir com um smoking branco

Preto. Nove vezes em dez, preto. Azul meia-noite é aceitável. As calças devem ser as mesmas calças formais que usariam com um smoking preto: uma passamanaria ou risca de seda na costura lateral, cintura natural, bainha simples. Calças brancas com um smoking branco pertencem aos trópicos, e mesmo aí, a maioria dos homens escolheu preto. O contraste entre o smoking claro e as calças escuras dá estrutura ao conjunto. Igualar as calças ao smoking e ficam com o aspecto de um empregado, ou de um homem com um fato creme num evento de black tie.

Bogart usou o smoking cor de marfim em Casablanca em 1942

Humphrey Bogart usou um smoking cor de marfim cruzado em Casablanca, estreado a 26 de Novembro de 1942, realizado por Michael Curtiz. O smoking tinha uma larga gola xale auto-forrada com barriga, frente de 4 botões com 1 apertado, bolsos embutidos direitos nas ancas, bolso de peito com vista, sem fendas, e botões brancos de plástico cosidos. Usou-o com calças pretas formais com risca lateral de cetim preto, camisa branca com colarinho de pontas longas virado para baixo, gravata borboleta preta de seda, e sapatos pretos de verniz com biqueira. O filme passa-se no início de Dezembro de 1941 em Casablanca, Marrocos, um clima mediterrânico onde o smoking cor de marfim é apropriado todo o ano. O smoking era a peça certa para o lugar e a estação, e o departamento de guarda-roupa sabia-o.

O smoking de Bogart é o smoking mais copiado do cinema. Cada alfaiate que fez um nos últimos oitenta anos foi pedido para o reproduzir pelo menos uma vez.

O smoking cor de marfim que James Bond tornou seu em 1964

Sean Connery usou um smoking cor de marfim na sequência pré-títulos de Goldfinger, estreado em 1964. O smoking foi feito por Anthony Sinclair, o alfaiate de Connery durante todo o seu período como Bond. Era de corte simples com lapelas de bico, auto-forrado, um botão de madrepérola na cintura, quatro botões iguais em cada punho, bolsos embutidos, e sem fendas. Usou-o com calças pretas, gravata borboleta preta, e um cravo vermelho na casa do botão. O site Bond Suits regista a ausência de banda nas calças de Connery como um lapso do departamento de guarda-roupa.

O smoking de Goldfinger estabeleceu a lapela de bico como alternativa à gola xale para smokings cor de marfim. Antes de 1964, a gola xale era o estilo dominante. Depois de Goldfinger, a lapela de bico tornou-se o corte habitual. A peça tem sido um padrão de black tie de tempo quente desde então.

A verdadeira história de guerra por trás da cena do fato de mergulho com smoking branco

A cena mais famosa de Goldfinger é o momento em que Bond sai do mar com um fato de mergulho, o tira, e revela um smoking engomado por baixo. Essa cena tem uma origem real.

A 23 de Novembro de 1941, um agente holandês chamado Pieter Tazelaar foi desembarcado em Scheveningen, a localidade costeira perto de Haia, vestindo um sobrefato de borracha especialmente desenhado para o manter seco durante o desembarque. Por baixo do sobrefato vestia traje de noite completo. A operação chamava-se Contact Holland. Foi organizada pelo governo holandês no exílio e pelo British Secret Intelligence Service. O colega de Tazelaar, Erik Hazelhoff Roelfzema, salpicou algumas gotas de conhaque Hennessy XO nele para que pudesse passar pelas sentinelas alemãs perto do casino da marginal como um bêbado que regressava de uma noite fora.

Put ashore at 4.35 am on November 23 at Scheveningen near the seafront casino in full evening dress and smelling of alcohol.

Keith Jeffery, MI6: The History of the Secret Intelligence Service, 2010

O detalhe vem de MI6: The History of the Secret Intelligence Service do Professor Keith Jeffery, a primeira história oficial do SIS, publicada em 2010. Jeffery teve acesso irrestrito aos arquivos do MI6.

A missão de Tazelaar era estabelecer contacto por rádio com Inglaterra e organizar a extracção de duas figuras da resistência. O rádio foi danificado na queda de paraquedas. A extracção falhou quando as condições do mar tornaram a recolha impossível. Tazelaar fugiu dos Países Baixos no final de Janeiro de 1942, viajando através de França, Espanha e Portugal antes de chegar a Inglaterra em Abril. Regressou à Holanda ocupada em Novembro de 1944, saltou de paraquedas na Frísia, e manteve contacto por rádio com Londres até ao fim da guerra.

Quando usar smoking branco e quando não usar

O smoking cor de marfim pertence ao tempo quente e aos climas quentes. A regra tradicional, como estabelecida em guias de etiqueta dos anos 1930 em diante, é que é apropriado em ocasiões formais nos trópicos durante todo o ano, e nos Estados Unidos durante a estação de Verão, tipicamente em eventos ao ar livre como festas de clube de campo e festas de clube náutico. No Reino Unido, a etiqueta do século XX considerava que smokings brancos nunca eram usados, mesmo no dia mais quente do Verão. Eram reservados para uso no estrangeiro.

A referência online mais completa para a peça, o site Bond Suits, resume o consenso: o smoking cor de marfim nunca deve ser usado nas Ilhas Britânicas, nunca em grandes cidades, e apenas em tempo quente.

Smoking branco no inverno numa cidade do norte

A minha posição é não. Se vivem em Londres, Paris ou Berlim e é Dezembro, usem um smoking preto ou azul meia-noite. O smoking cor de marfim foi criado para um problema específico: um smoking de lã escura é insuportável no calor tropical e subtropical. Se não há calor, não há problema para resolver, e a peça torna-se uma pose. Recusei clientes que queriam um smoking cor de marfim para um casamento em Dezembro no norte da Europa. Fi-los para clientes em Lisboa, porque Lisboa em Julho tem trinta e cinco graus e a peça faz sentido.

O contexto é tudo.

Smoking o que é e como se distingue de outros fatos de cerimónia para homem

Um smoking e um dinner jacket são a mesma peça. Os americanos dizem tuxedo, os britânicos dizem dinner jacket, e em Portugal dizemos smoking. O smoking branco é propriamente chamado smoking cor de marfim. A diferença que importa é entre um smoking preto e um smoking cor de marfim. Um smoking preto tem forro de seda ou cetim nas lapelas. Um smoking cor de marfim tem lapelas auto-forradas cortadas do mesmo tecido do corpo, sem seda. Um smoking preto é usado em qualquer estação. Um smoking cor de marfim é usado apenas em tempo quente e climas quentes. Se lhe chamarem smoking branco, nenhum alfaiate vos vai corrigir. Se encomendarem um com lapelas de cetim preto, um bom alfaiate vai.

Como um alfaiate em Lisboa corta o smoking branco

Um smoking cor de marfim por medida na ATELIER 23 demora quatro a seis semanas desde a primeira consulta até à entrega. O processo começa com a selecção do tecido no nosso atelier na Avenida da Liberdade 110, escritório 209, Lisboa. Compramos o tecido a fábricas italianas, e para um smoking cor de marfim recomendo uma mistura de lã e seda leve o suficiente para tempo quente e com peso suficiente para manter uma boa caída ao longo de uma noite inteira. O linho é uma opção para calor extremo, mas amassa, e um smoking amassado é um smoking falhado.

O smoking é cortado pelos nossos alfaiates na Serra da Estrela, nas montanhas do centro de Portugal, que foram formados na tradição italiana. Há uma prova na marca das quatro semanas, na qual verificamos a linha do ombro, o equilíbrio, o ponto de botão e o comprimento da manga. O smoking é depois acabado e entregue.

Se é o noivo, o guia do fato de noivo cobre o resto: a camisa, os sapatos e o que deve vestir o resto do cortejo.

Perguntas sobre o smoking branco antes de uma encomenda